Érable trident en bonsaï

Emplacement

L’érable trident est un bonsaï d’extérieur. Il aime un endroit ensoleillé et bien aéré : plus il reçoit de soleil, plus ses feuilles restent petites. Pendant les semaines les plus chaudes de l’été, protégez-le toutefois du soleil brûlant de l’après-midi, qui peut griller le feuillage.

L’hiver est le moment délicat. Ses racines, gorgées d’eau, sont sensibles au gel, et une motte gelée peut tuer l’arbre, même si l’espèce est très rustique en pleine terre. Ne l’exposez pas à des températures inférieures à -5 °C. Dès que les gelées se font plus fortes, installez-le dans une serre hors gel ou dans un local froid, puis ressortez-le au printemps.

Substrat

Utilisez un mélange très drainant, au pH compris entre 5 et 7. Pour les feuillus, un mélange classique associe une moitié d’akadama, qui retient l’eau, un quart de pierre ponce, qui structure le substrat, et un quart de pouzzolane, qui assure l’aération et le drainage. Tamisez l’akadama pour en retirer la poussière : elle se dégrade au bout de deux ans environ, ce qui impose des rempotages réguliers.

Adaptez ces proportions à votre situation : ajoutez un peu d’akadama si vous ne pouvez pas surveiller l’arbre plusieurs fois par jour en été, davantage de pouzzolane ou de gravier si vous vivez sous un climat humide.

Arrosage

L’érable trident pousse vite et boit beaucoup pendant la saison de croissance. Arrosez à temps, dès que la surface du substrat commence à sécher, sans pour autant le laisser détrempé : un excès d’eau fait pourrir les racines. N’arrosez pas à jour fixe ; vérifiez le substrat au doigt, surtout par temps chaud. Des feuilles légèrement flétries signalent un manque d’eau, et l’arbre récupère en général vite après un arrosage. En hiver, gardez la motte fraîche mais jamais mouillée.

Préférez l’eau de pluie : un arrosage fréquent à l’eau calcaire provoque une chlorose, avec des feuilles qui jaunissent.

Engrais : pendant la croissance, apportez un engrais organique solide une fois par mois ou un engrais liquide chaque semaine. Versez l’engrais liquide sur le substrat, jamais sur les feuilles, qu’il pourrait brûler. Plus l’arbre est nourri, plus il pousse, et plus il faut pincer.

Taille

Au printemps, laissez les nouvelles pousses développer plusieurs paires de feuilles, puis raccourcissez-les en ne gardant qu’une paire. Le sommet pousse plus fort que les branches basses : taillez-le davantage pour que les branches faibles rattrapent leur retard. De nouvelles pousses apparaissent toute la saison et doivent être raccourcies au fur et à mesure. Sur un arbre adulte, pincez-les très tôt pour éviter que les rameaux fins de l’extérieur ne s’épaississent.

Faites les grosses coupes de branches ou de tronc en été, quand les plaies commencent à cicatriser aussitôt ; un arbre vigoureux referme même de larges plaies en quelques années. Couvrez toujours les coupes de mastic cicatrisant pour empêcher les champignons, dont la verticilliose, d’y pénétrer.

Un arbre sain et compact peut être défolié en partie ou en totalité en été, voire plusieurs fois par an là où la saison chaude est longue. La défoliation affine la ramure, réduit la taille des feuilles et évite que les rameaux intérieurs ne meurent faute de lumière. Coupez les feuilles en laissant le pétiole. Ne défoliez jamais un arbre affaibli ou tout juste rempoté ; une défoliation totale ne se répète pas chaque année, et il est plus prudent de commencer par retirer un tiers à la moitié des plus grandes feuilles. Après une défoliation partielle, placez l’arbre à mi-ombre pendant environ un mois. Les plus grandes feuilles peuvent être retirées à tout moment.

À l’automne, à la chute des feuilles, raccourcissez les rameaux, supprimez ceux qui partent de travers et ne gardez que deux rameaux par point de départ. Les bourgeons d’hiver sont minuscules : une loupe aide à voir leur orientation pour couper au-dessus d’un bourgeon bien placé.

Ligature

Les jeunes branches et les rameaux se ligaturent bien pendant le repos hivernal, quand l’absence de feuilles dégage la vue. Utilisez du fil d’aluminium, adapté aux feuillus, d’environ un tiers de l’épaisseur de la branche, enroulé à environ 45°. Les branches sont assez cassantes : pliez progressivement et protégez l’écorce.

Surveillez le fil de près : la croissance est si forte qu’il peut marquer l’écorce très peu de temps après l’apparition des pousses de printemps. Retirez-le en le coupant à chaque spire plutôt qu’en le déroulant. Pour abaisser une branche âgée trop rigide, préférez un hauban, fixé à une racine solide ou au pot, avec une protection sous le fil.

L’érable trident se prête à de nombreux styles, en particulier au style racines sur rocher, grâce à ses racines épaisses et noueuses.

Rempotage

Rempotez tous les deux ou trois ans au début du printemps, juste avant l’ouverture des bourgeons ; les jeunes arbres peuvent demander un rempotage chaque année, les vieux sujets beaucoup moins souvent. Les racines poussent vigoureusement et supportent une taille sévère. Retirez celles qui auraient séché pendant l’hiver.

L’arbre se multiplie par semis, boutures ou marcottage aérien, qui s’enracinent facilement. Il est rarement malade. Pucerons, cochenilles, chenilles ou acariens apparaissent parfois, de même que l’oïdium ou des taches foliaires : traitez avec un produit adapté, en évitant les savons insecticides, jugés néfastes pour cette espèce. L’excès d’eau provoque la pourriture des racines.