Genévrier rigide en bonsaï

Emplacement

Juniperus rigida est un conifère d’extérieur : il ne peut pas vivre en intérieur. Il lui faut toute l’année un emplacement très lumineux, en plein soleil, bien dégagé et aéré. Une exposition à l’intérieur de la maison n’est envisageable que pour quelques jours, le temps d’une présentation, avant de le remettre dehors. Il a besoin de passer l’hiver au froid, en repos végétatif.

L’espèce est très rustique en pleine terre, mais en pot ses racines sont exposées. Dès que les températures descendent sous -10 °C, placez l’arbre dans un châssis froid, une serre non chauffée ou un coin abrité qui protège la motte. Ne vous inquiétez pas si les aiguilles prennent une teinte brun violacé en hiver : c’est la réaction normale de l’arbre au gel, et il reverdit au printemps. Un brunissement qui persiste en saison de croissance signale au contraire un problème d’arrosage, de drainage ou de lumière.

Substrat

Ses racines ont besoin de beaucoup d’oxygène et détestent l’humidité stagnante. Utilisez un mélange standard pour bonsaï, ou un mélange encore plus drainant. Un mélange à parts égales d’akadama, de ponce et de pouzzolane convient à la plupart des arbres ; pour ce genévrier, privilégiez un mélange bien aéré et ajoutez davantage de pouzzolane sous un climat humide. L’eau doit traverser le pot aussitôt et l’air circuler entre les grains.

Arrosage

L’excès d’eau est le principal ennemi du genévrier rigide. Laissez le substrat sécher légèrement entre deux arrosages, sans jamais laisser la motte sécher complètement. Quand vient le moment, arrosez abondamment, jusqu’à ce que l’eau s’écoule par les trous de drainage. N’arrosez pas à jour fixe : touchez le substrat, soupesez le pot et observez le temps qu’il fait. Par temps chaud ou venteux, il sèche plus vite que d’autres espèces ; en hiver, les besoins chutent fortement.

Brumisez régulièrement le feuillage, surtout après un rempotage : l’arbre apprécie une humidité de l’air élevée.

Engrais : pendant toute la saison de croissance, apportez chaque mois un engrais organique solide en granulés, ou chaque semaine un engrais liquide. Au printemps, un engrais plus riche en azote soutient une croissance vigoureuse.

Taille

C’est le point le plus délicat. L’arbre supporte une taille sévère, mais il ne repart pas du bois nu : toute branche que l’on souhaite garder doit conserver du feuillage. Pendant la saison de croissance, coupez aux ciseaux bien affûtés, à leur base, les longues pousses qui dépassent de la silhouette, et éclaircissez les plateaux trop denses. On attend souvent la fin du printemps, voire l’été, pour laisser l’arbre prendre de la force avant d’intervenir ; la taille de structure se fait plutôt au début du printemps ou à la fin de l’automne.

Ne le tondez jamais comme une haie : supprimer toutes les extrémités en croissance affaiblit l’arbre et fait brunir les aiguilles. Visez une structure claire et ouverte, avec des plateaux bien séparés, pour éviter l’aspect « brocoli ». Une taille forte, une courbure importante ou un excès d’eau peuvent faire apparaître un feuillage juvénile, qui persiste parfois des années.

Ligature

Les jeunes genévriers sont souvent ligaturés fortement pour obtenir des formes spectaculaires, inspirées des arbres des montagnes japonaises. Les branches du genévrier rigide sont cependant plus raides et moins tolérantes que celles des autres genévriers : pliez progressivement et avec soin. Le fil de cuivre recuit, plus dur, convient bien aux conifères ; choisissez-le d’environ un tiers de l’épaisseur de la branche et enroulez-le à environ 45°. Protégez l’écorce des branches à plier fortement avec du raphia mouillé ou du ruban.

Les branches mettent plusieurs mois à prendre leur forme, souvent six à douze mois, mais le fil peut s’incruster en un à quatre mois : vérifiez régulièrement et retirez-le en le coupant à chaque spire, sans le dérouler. Après l’éclaircissage, ligaturez et étalez les plateaux pour que la lumière et l’air atteignent l’intérieur ; sinon, le feuillage intérieur meurt et les ravageurs s’installent.

Le bois mort est l’autre grande affaire de l’espèce. Jins et sharis, blanchis et polis par les intempéries, contrastent avec l’écorce brun-rouge et le feuillage vert ; sur les vieux sujets de musée, la quasi-totalité d’un tronc tordu peut être devenue shari. Ce bois mort casse facilement : travaillez avec précaution autour, et fendez-le si une partie vivante épaisse doit être pliée.

Rempotage

Rempotez tous les deux ans au début du printemps, quand la croissance repart ; les très vieux arbres peuvent attendre davantage. Le genévrier rigide se rempote en général un peu plus tard que le genévrier de Chine. Ne taillez pas les racines de façon agressive et ne retirez jamais plus de 30 % de la masse racinaire. Après le rempotage, gardez l’arbre à un emplacement stable, protégé des intempéries extrêmes, brumisez-le et attendez la reprise avant toute taille forte ou tout engrais.

Multiplication : par semis ou par bouturage. On trouve aussi en pépinière du matériel de toutes tailles, et chez les marchands spécialisés des jeunes plants, des pré-bonsaïs ou des arbres formés.

Ravageurs et maladies : un arbre bien placé et bien entretenu résiste bien. Les plateaux trop denses attirent les acariens, les cochenilles, les pucerons, les mineuses des aiguilles et les chenilles tisseuses ; inspectez l’arbre régulièrement, y compris en hiver, et traitez en corrigeant la cause. La rouille, qui forme des galles brunes d’où sortent des filaments orange, est incurable ; les genévriers japonais en sont rarement atteints. Brûlez ou jetez les rameaux touchés, sans les composter.