Nandina en bonsái

Ubicación

Nandina domestica es un arbusto perenne originario de China y Japón, única especie de su género. Sus tallos erguidos salen de la base y llevan grandes hojas compuestas, divididas dos o tres veces en folíolos puntiagudos. Las hojas jóvenes son rojas o bronce en primavera, verde azulado en verano y luego púrpura a rojo en otoño e invierno. A finales de primavera aparecen panículas de flores blancas, seguidas de bayas rojas que persisten todo el invierno.

En bonsái, colóquela a pleno sol. Tolera la sombra ligera, pero sus colores de otoño e invierno son mucho más vivos al sol, y es por ellos por lo que se cultiva. Elija un lugar resguardado del viento. Plantada en el suelo, la nandina es rústica, pero en maceta sus raíces temen las heladas: proteja el cepellón en cuanto la temperatura baje de -2 °C, agrupando las macetas, envolviéndolas en una manta vieja o colocándolas en un invernadero, bajo un porche o al pie de un muro abrigado. El crecimiento solo se reanuda de verdad por encima de unos 7 °C. La nandina también puede cultivarse en interior, pegada a una ventana soleada.

Todas sus partes, bayas incluidas, contienen glucósidos cianogénicos, tóxicos para perros, gatos, caballos, aves y personas. Coloque el bonsái fuera del alcance de animales y niños.

Sustrato

Le conviene una mezcla estándar para bonsái. Debe retener agua suficiente para que el cepellón se mantenga fresco y, a la vez, dejar salir el exceso de inmediato. Una mezcla a partes iguales de akadama, pómice y grava volcánica cumple ambas exigencias: añada algo más de akadama si no puede vigilar el riego a menudo, y algo más de grava volcánica en un clima húmedo. La nandina acepta un suelo ácido, neutro o calizo. Tamice los componentes para eliminar el polvo y evite la tierra de jardín, que se compacta y asfixia las raíces.

Riego

Mantenga el sustrato fresco, sin excesos. Compruébelo cada día hundiendo un dedo unos 1 cm: si el sustrato está ligeramente seco, riegue abundantemente, hasta que el agua salga por los orificios de drenaje, y repita unos minutos después para humedecer bien todo el cepellón. Si sigue húmedo, espere. No riegue nunca en días fijos: las necesidades varían con el sol, el viento, el tamaño de la maceta y la estación, y disminuyen claramente en invierno. No deje nunca que el cepellón se seque del todo, ni tampoco que quede encharcado. El agua de lluvia es ideal, pero el agua del grifo sirve.

Abono: apórtelo cada dos semanas durante toda la temporada de crecimiento, siguiendo las dosis indicadas en el envase. Un ejemplar que pasa el invierno en interior y sigue creciendo recibe un aporte al mes. No abone un árbol recién trasplantado o debilitado.

Poda

La nandina se forma sobre todo jugando con la altura de sus tallos. Soporta muy bien un rebaje severo: un tallo cortado bajo vuelve a brotar y se cubre de nuevo de hojas en unas seis semanas. Haga los rebajes importantes antes de la brotación, en primavera, justo por encima de un nudo o de una yema, a alturas distintas de un tallo a otro: los brotes nuevos nacen bajo el corte y el follaje se reparte en varios niveles. No corte siempre en el mismo punto, porque los cortes repetidos en el mismo lugar forman un abultamiento antiestético en el tronco.

Con la edad, la especie pierde las hojas de abajo y sus tallos se desnudan. Rebaje entonces algunos tallos, o elimine desde la base uno o dos de los más viejos y gruesos: la luz penetra mejor y nacen tallos nuevos de los rizomas. Tenga en cuenta que las flores y las bayas del año siguiente se forman en los brotes nuevos. Para los cortes gruesos, use una tenaza cóncava y cubra la herida con pasta cicatrizante.

Alambrado

La silueta de la nandina depende más de la poda que del alambre, pero un alambrado ligero permite orientar un tallo joven o dar movimiento a un tronco. Use un alambre de aluminio de alrededor de un tercio del grosor del tallo, enrollado a unos 45°, y doble poco a poco apoyando los pulgares en el interior de la curva. Durante el crecimiento los tallos engruesan deprisa: revise el alambre con regularidad y retírelo antes de que se incruste, cortándolo en cada vuelta en lugar de desenrollarlo.

Los estilos más adecuados son la mata, que reproduce el porte natural del arbusto, el doble tronco y el tronco único. Los cultivares enanos, como ‘Nana’, cuyas hojas solo tienen de tres a nueve folíolos, o ‘Firepower’, de follaje amarillo y rojo, dan bonsáis más compactos y producen pocas bayas o ninguna.

Trasplante

Trasplante un año de cada dos, en primavera, en una mezcla estándar para bonsái. Desenrede con un palillo las raíces que giran alrededor del cepellón y no recorte más de un tercio de las raíces. Aproveche para separar los hijuelos que se hayan formado alrededor de la cepa. Después del trasplante, mantenga el árbol al abrigo del viento y del sol abrasador, y espere a que se recupere antes de abonar o de podar con fuerza.

Propagación: haga esquejes en verano, divida los hijuelos al trasplantar o siembre las semillas, dos por baya. La nandina tiene pocos enemigos. Vigile sobre todo la cochinilla acanalada. Algunos cultivares enanos, entre ellos ‘Firepower’ y ‘Harbour Dwarf’, son portadores de un virus no mortal que abarquilla, riza y retuerce las hojas y frena el crecimiento.