Olivo en bonsái

Ubicación

El olivo es un árbol de exterior, emblemático de los países mediterráneos. Durante la temporada de crecimiento, colóquelo a pleno sol: la luz directa estimula el crecimiento y reduce el tamaño de las hojas, algo muy buscado en el bonsái. En verano puede seguir al sol todo el día, pero una ligera sombra por la tarde le ayuda a soportar el calor intenso.

El olivo aguanta temperaturas ligeramente bajo cero, pero hay que protegerlo de las heladas más fuertes, que dañan las ramas. La mejor invernada es un invernadero frío o un local luminoso que se mantenga sin heladas. Evite a toda costa la habitación con calefacción de la casa: allí le falta luz y sufre por el aire seco, lo que lo vuelve muy sensible a las cochinillas. En primavera, no lo saque hasta que haya pasado todo riesgo de helada. Coloque la maceta sobre calzos para que el exceso de agua drene libremente.

Un olivo vigoroso rara vez sufre ataques. Las cochinillas y los cotonets aparecen sobre todo en un árbol que ha pasado el invierno demasiado caliente: mejore entonces sus condiciones de cultivo y trate con un producto específico. Las moscas de la fruta y los insectos barrenadores también pueden atacarlo, y la enfermedad más común es el repilo u ojo de pavo real. La ficha del olivo describe el árbol plantado en tierra, su rusticidad y su origen.

Sustrato

El olivo necesita un sustrato muy drenante, de pH ligeramente alcalino, idealmente entre 7 y 8. Le conviene una mezcla algo más retentiva que para otras especies: por ejemplo, dos partes de akadama por una de roca volcánica y una de piedra pómez, con grano mediano para los árboles medianos y grandes y algo más fino para los bonsáis muy pequeños (shohin).

La akadama, arcilla japonesa cocida, se tamiza antes de usarla para eliminar el polvo; se degrada al cabo de unos dos años, de ahí la utilidad de trasplantar con regularidad. La piedra pómez retiene agua y nutrientes a la vez que favorece la ramificación de las raíces, y la roca volcánica aporta estructura y drenaje.

Riego

El olivo prefiere mantenerse más bien seco que mojado. Riegue abundantemente cuando la superficie del sustrato se seque y espere a que vuelva a secarse; evite la humedad constante. No hay un ritmo fijo: durante la temporada de crecimiento, revise la maceta por la mañana y por la tarde, porque un árbol a pleno sol puede necesitar agua cada día. En invierno, en un local fresco, revíselo a diario, pero cuente con regar solo cada varios días, según el clima y el árbol. El agua del grifo de buena calidad es adecuada. No pulverice el follaje, porque favorece las quemaduras y las enfermedades.

Abono: durante la temporada de crecimiento, un abono orgánico sólido cada cuatro semanas o un abono líquido cada semana. También se puede adaptar el abono a la etapa del árbol. Un ejemplar joven en formación recibe un abono rico en nitrógeno desde el comienzo de la primavera hasta el final de la temporada para ganar fuerza. Un bonsái ya refinado recibe mejor un abono orgánico suave, con menos nitrógeno, y solo después de que se endurezca la primera o la segunda tanda de brotes, para no agrandar las hojas.

Poda

El olivo responde con vigor a la poda y brota incluso de la madera vieja.

• Poda de estructura: los cortes fuertes se hacen a finales del invierno; el árbol responde con un crecimiento vigoroso la primavera siguiente.
• Poda de mantenimiento: en primavera, deje que los brotes nuevos se alarguen hasta endurecerse y redúzcalos a dos hojas, o a uno o dos pares de hojas. Después, deje que los brotes secundarios alcancen 6 a 8 hojas antes de reducirlos a dos, y repita durante toda la temporada.
• Defoliación parcial: en un árbol muy sano, en el momento de la primera poda, retire entre el 80 y el 90 % de las hojas de la periferia de la copa. El árbol emite una segunda tanda de brotes con hojas más pequeñas, lo que aumenta la ramificación en una sola temporada.
• Nada de poda en otoño: provocaría un brote que no tendría tiempo de endurecerse antes de las heladas, y las ramitas morirían.

Estilos: los troncos nudosos, la corteza rugosa y la madera muerta dura y gruesa del olivo cultivado se prestan a árboles de aspecto muy antiguo; también se ve en cascada. El olivo silvestre, o acebuche, y su forma mallorquina llamada ullastre tienen hojas diminutas, entrenudos cortos y una madera muerta finamente estriada. Los acebuches recolectados en la naturaleza (yamadori) suelen ofrecer una madera muerta natural extraordinaria.

Alambrado

Las ramas jóvenes y los brotes nuevos pueden alambrarse en cualquier momento. Los dos mejores periodos son el invierno y el final de la primavera, justo después de la defoliación parcial, cuando la estructura se ve bien. En invierno, evite doblar con demasiada fuerza, porque suele provocar la muerte de ramitas la primavera siguiente.

Elija alambre de aluminio, más suave con la corteza, de aproximadamente un tercio del grosor de la rama y enrollado a unos 45°. En el olivo, el alambre suele retirarse al cabo de uno o dos meses para que no se incruste; se puede volver a alambrar varias veces al año. Corte el alambre en cada vuelta en lugar de desenrollarlo. Las ramas viejas son rígidas y quebradizas: para bajarlas, prefiera los tensores, anclados en una raíz fuerte o en la maceta, protegiendo la corteza en el punto de sujeción. Si aun así quiere alambrar una rama gruesa, un vendaje de rafia húmeda limita los daños.

Trasplante

Trasplante cada dos o tres años, a comienzos de la primavera, cuando las yemas empiecen a hincharse; los ejemplares viejos pueden esperar más. Retire aproximadamente un tercio de las raíces. El olivo es robusto: se puede quitar todo el sustrato viejo sin debilitarlo, e incluso tolera una poda de raíces muy severa, aunque conviene evitarla. Use la mezcla alcalina descrita más arriba.

Propagación: el olivo se multiplica por semilla y por esqueje.