Tejo japonés en bonsái

Ubicación

El tejo japonés vive fuera todo el año. Agradece una buena luz pero tolera la sombra; en sombra profunda, sin embargo, su ramificación se vuelve menos densa. Le conviene una exposición luminosa con sombra parcial: en climas cálidos y secos, protéjalo del sol fuerte de la tarde en verano.

Invierno. Es uno de los tejos más rústicos. El árbol soporta noches por debajo de -20 °C, pero en maceta sus raíces quedan expuestas: a partir de unos -10 °C, aísle la maceta o entiérrela. Donde las noches bajan a menudo de ese umbral, resulta útil una cajonera fría o un invernadero sin calefacción. Espere a las primeras heladas antes de resguardarlo y no lo meta nunca en una habitación con calefacción: necesita el frío invernal. El peligro viene sobre todo de la combinación de helada, sol intenso y vientos helados, que dañan a la vez las raíces tiernas y el follaje.

Plagas. El otiorrinco es la más temible: los adultos, activos de noche, roen las acículas y la corteza, mientras que las larvas se esconden en el cepellón y devoran las raíces, a menudo sin señales visibles hasta que el árbol decae. También pueden instalarse la cochinilla del tejo, las cochinillas algodonosas y las orugas de tortrícidos. Un riego excesivo provoca podredumbre de raíces, la única enfermedad realmente frecuente.

Sustrato

El tejo detesta los sustratos encharcados: use una mezcla muy drenante. Le gusta especialmente la piedra pómez. Una mezcla habitual para coníferas combina un tercio de akadama, un tercio de piedra pómez y un tercio de grava volcánica. En climas cálidos, añada un poco de mantillo para retener mejor el agua; en climas muy húmedos, aumente en cambio la proporción de grava volcánica. El tejo tolera un pH de entre 5 y 8.

Riego

Riegue en cuanto el sustrato empiece a secarse, pero no mantenga las raíces mojadas de forma constante. Para saber cuándo regar, introduzca un dedo a unos 1 cm: si sale seco, riegue hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje. Pulverizar el follaje con agua sin cal le sienta bien. En invierno, riegue solo cuando el sustrato se seque.

Abono: durante la temporada de crecimiento, aporte un abono orgánico sólido cada cuatro semanas o un abono líquido cada semana. Nada de abono en invierno.

Poda

El tejo japonés acepta la poda hasta la madera vieja y rebrota en ella con facilidad; tras una poda fuerte, puede incluso brotar de zonas sin ninguna acícula.

• Pinzado: a medida que crecen, pince o arranque los brotes nuevos a mano en lugar de usar tijeras, que hacen pardear las acículas cortadas. Para conservar los frutos en un pie hembra, no pince después de la floración primaveral.
• Aclareo: en verano, retire las acículas viejas para que la luz llegue al interior del árbol y favorecer la brotación. A finales de otoño, arrancar las acículas de dos o tres años hace brotar casi siempre yemas nuevas en primavera, en el mismo lugar donde estaban.
• Poda de formación: las podas fuertes y la eliminación de ramas se hacen preferentemente en otoño.

Madera muerta. Es uno de los grandes atractivos de los tejos viejos. Su madera muy dura se presta a tallar jin (ramas descortezadas) y shari (tronco desnudo), y los troncos viejos desarrollan venas vivas en relieve. Antes de descortezar, localice las venas de savia esenciales y sígalas desde la base; no cree un shari bajo una rama viva. Empiece por una franja estrecha y reparta el trabajo a lo largo de varios meses, o incluso años, a principios de primavera o a finales de verano, y después proteja la madera con caldo sulfocálcico. En el museo de bonsái de Omiya, un tejo japonés de unos dos siglos muestra un shari blanco que ocupa la mayor parte del tronco; en Washington, un ejemplar recolectado en la isla de Hokkaido, en formación desde 1966, se talló para imitar el decaimiento natural de un árbol viejo.

Estilos: todos son adecuados, salvo el de escoba. Los troncos suelen ser bastante finos; en los ejemplares viejos, un tronco grueso suele ser el resultado de la fusión de varios troncos.

Propagación: siembra al aire libre en otoño en cuanto maduran las semillas, con una germinación que puede tardar dos años o más y da sobre todo pies macho; esquejes semileñosos de finales de verano a principios de otoño; acodo a finales de primavera.

Alambrado

El alambrado se puede hacer en cualquier época del año, pero solo en un árbol vigoroso: un tejo debilitado debe recuperar fuerzas primero, y un árbol recién trasplantado no se alambra. Las ramitas jóvenes son flexibles y se doblan con facilidad, pero las ramas viejas se vuelven rígidas y difíciles de curvar. El alambre de cobre, más firme, conviene a las coníferas; el de aluminio es más fácil de manejar para empezar. Elija un alambre de aproximadamente un tercio del grosor de la rama, enrollado a unos 45°. Para las ramas demasiado gruesas o rígidas, use un tensor. Las coníferas mantienen el alambre más tiempo que los caducifolios, pero revíselo a menudo: puede incrustarse en uno a cuatro meses.

Trasplante

Trasplante cada dos a cuatro años; los ejemplares muy viejos pueden esperar más. Hágalo en primavera, cuando las yemas empiezan a alargarse; finales del verano, cuando las raíces están más activas, también da buenos resultados. Las raíces toleran una poda bastante importante. Aproveche para inspeccionar el cepellón en busca de larvas de otiorrinco y vuelva a plantar en la mezcla drenante descrita más arriba. Use guantes durante la manipulación: todas las partes del tejo, salvo la pulpa roja del arilo, son tóxicas.