Arbre à perruques en bonsaï

Emplacement

Cotinus coggygria est un arbuste ou petit arbre caduc, originaire d’une vaste région allant de la Méditerranée au centre de la Chine. Ses feuilles ovales, longues de 7 cm au plus, dégagent une odeur de radis lorsqu’on les froisse, puis virent au jaune, à l’orange et au rouge en automne. Ses fleurs minuscules passent inaperçues ; ce sont les pédicelles poilus qui forment, en été, les panaches beiges puis gris évoquant de la fumée. ‘Royal Purple’ offre un feuillage pourpre foncé et des panaches roses, ‘Golden Spirit’ un feuillage jaune vif, mais ce dernier manque de vigueur en pot.

Cultivez-le dehors toute l’année, en plein soleil, au moins six heures de soleil direct par jour. La mi-ombre est tolérée, mais à l’ombre les formes pourpres peuvent reverdir. En pleine terre, le fustet résiste à des froids de l’ordre de -15–-10 °C, mais il peut subir des dessèchements de rameaux lors des hivers rigoureux. En bonsaï, la motte prise dans un pot peu profond est bien plus exposée qu’un système racinaire en pleine terre : protégez-la dès que la température descend sous -5 °C.

Comme tout arbre de climat tempéré, il a besoin du froid de l’automne pour entrer en dormance : attendez les premières gelées avant de l’abriter et ne le rentrez jamais dans une pièce chauffée. Un châssis froid ou une serre non chauffée limitent les écarts de température et les vents desséchants ; aérez-les par journée ensoleillée pour que l’arbre reste en repos. On peut aussi enterrer le pot au jardin, la terre couvrant les racines, ou l’entourer d’un isolant. Au printemps, les bourgeons ouverts craignent les gelées tardives.

Substrat

Le fustet accepte presque tous les sols, acides, neutres ou calcaires, à condition qu’ils soient bien drainés. Ses racines fibreuses et superficielles exigent un drainage vif : un substrat détrempé lui est fatal. En pleine terre, il préfère d’ailleurs un sol plutôt pauvre, ce qui convient bien à la culture en pot, où l’on cherche à freiner la vigueur. Un mélange pour bonsaï classique fait l’affaire, par exemple de l’akadama, de la pierre ponce et de la pouzzolane.

Arrosage

Arrosez à l’observation, jamais à jour fixe. Lorsque le substrat paraît à peine sec à environ 1 cm de profondeur, arrosez à fond jusqu’à ce que l’eau ressorte par les trous de drainage. L’eau de pluie est la meilleure ; l’eau du robinet convient à défaut. En pleine terre, le fustet supporte bien la sécheresse une fois installé ; en pot, il dépend entièrement de vous, surtout par temps chaud et venteux. Certains bonsaïstes évitent toutefois de trop choyer l’arbre en eau et en ombre : une culture un peu sobre donne des feuilles et des panaches nettement plus petits. Ne confondez pas sobriété et dessèchement. En hiver, l’arbre dormant boit peu : arrosez seulement quand le substrat sèche.

Apportez un engrais toutes les deux semaines du printemps à la fin de l’été, en respectant la dose indiquée. Un engrais plus riche en azote convient au printemps, un engrais pauvre en azote en fin de saison. N’en donnez pas pendant la dormance.

Taille

Le fustet repousse bien après une taille sévère, ce qui permet de rattraper un sujet dégarni. Mais attention : rabattre fortement provoque des rejets vigoureux aux feuilles plus grandes que la normale, à l’inverse de ce que l’on recherche pour un bonsaï affiné. Réservez donc les grosses coupes à la phase de formation, à la fin de l’hiver ou au début du printemps, avant le débourrement. Utilisez une pince concave et couvrez les plaies importantes de mastic. Un arbre sain supporte la perte d’environ un tiers de son feuillage ; ne cumulez pas taille de structure et rempotage la même année.

Pendant la croissance, raccourcissez simplement les pousses qui dépassent la silhouette, plusieurs fois par saison. Une taille légère préserve les panaches de fleurs ; une taille forte les sacrifie pour l’année. Si une partie du houppier meurt, on peut reconstruire un nouvel arbre à partir d’une branche basse vivante. La sève résineuse peut provoquer des dermatites, en particulier chez les personnes sensibles à l’herbe à la puce : portez des gants.

Ligature

Ligaturez de préférence à la fin de l’hiver, lorsque l’arbre est dépourvu de feuilles et que la structure se lit facilement. Choisissez un fil d’environ un tiers de l’épaisseur de la branche, enroulé à environ 45° de la base vers la pointe. Pendant la croissance, les branches épaississent vite et le fil peut marquer l’écorce en un à quatre mois : contrôlez-le souvent et coupez-le à chaque spire pour le retirer. Entourez les branches épaisses de raphia humide et utilisez des haubans pour celles qui sont trop rigides. N’intervenez pas sur un arbre affaibli ou tout juste rempoté.

Rempotage

Rempotez tous les ans ou tous les deux ans, au printemps, lorsque les bourgeons commencent à s’allonger. Les racines fibreuses supportent bien la transplantation. Retirez l’ancien substrat avec une baguette, raccourcissez les racines trop longues sans dépasser environ 30 % de la masse racinaire, puis réinstallez l’arbre dans un mélange frais et arrosez copieusement. Gardez-le ensuite à l’abri du vent et du soleil fort jusqu’à la reprise.

Le fustet se prête au style droit informel, à un ou plusieurs troncs, dans des tailles moyennes à très grandes. Un vieux tronc tortueux peut aussi devenir un lettré (bunjin), au tronc élancé portant quelques branches au sommet et des bois morts, présenté dans un pot rond et peu profond. Pour le multiplier, semez les graines dehors en automne, marcottez au printemps ou prélevez des boutures herbacées en été ; les boutures semi-aoûtées réussissent aussi.

L’arbre souffre rarement des ravageurs. La principale menace est la verticilliose. L’oïdium touche surtout les formes pourpres par temps sec ; rouille et taches foliaires apparaissent parfois, l’armillaire rarement. Un symptôme peut avoir plusieurs causes : vérifiez aussi l’arrosage. La fiche plante de l’arbre à perruques décrit l’arbuste en pleine terre.