Camélia du Japon en bonsaï

Emplacement

Le camélia du Japon se cultive dehors. Pendant la saison de croissance, choisissez un endroit doux et bien aéré, à mi-ombre : le soleil du matin et l’ombre l’après-midi lui conviennent le mieux, avec une protection au cœur de l’été. Abritez-le des vents froids. Une ombre légère et changeante, comme sous un arbre, lui va très bien.

L’hiver demande de l’attention. L’arbre n’est pas totalement rustique en pot, et ses boutons floraux, formés dès la fin de l’été précédent, souffrent du froid : un hiver rigoureux les fait brunir et tomber avant l’ouverture. Installez-le dans un lieu frais mais hors gel, comme un châssis froid. Par vague de froid, emballez le pot dans un voile ou du papier bulle pour protéger les racines. Évitez surtout une exposition au soleil levant après une nuit de gel : c’est la première cause de fleurs et de boutons brunis.

Plusieurs problèmes guettent ce camélia. La cochenille du thé laisse des taches jaunes sur le dessus des feuilles ; d’autres cochenilles, plates et brun clair avec un sac d’œufs blanc allongé sous les feuilles, produisent un miellat sur lequel se développe la fumagine, un dépôt noir. Les traitements visent les jeunes larves mobiles, avec une huile horticole ou un savon insecticide ; essuyez ensuite délicatement les feuilles. Le charançon de la vigne s’attaque aux racines : inspectez le substrat à chaque rempotage. Côté maladies, la pourriture des pétales tache les fleurs de brun : retirez et ramassez aussitôt les fleurs atteintes. La galle des feuilles déforme les jeunes pousses, épaisses et charnues : coupez les galles quand elles sont jeunes. Un drainage parfait limite la pourriture des racines, difficile à enrayer, et éviter les blessures limite les chancres. Ne pulvérisez pas d’eau sur les fleurs ouvertes, qu’elle abîme. Un même symptôme, comme un jaunissement, peut avoir plusieurs causes.

Substrat

Le camélia est une plante de terre acide. Utilisez un substrat sans calcaire et bien drainant, comme la kanuma. Un substrat alcalin provoque un jaunissement entre les nervures, signe que la plante n’arrive plus à absorber le fer et le manganèse, et peut finir par la tuer.

Arrosage

La motte doit rester constamment fraîche et ne jamais sécher complètement. N’arrosez pas à heure fixe : vérifiez le pot chaque jour, et arrosez à fond dès que la surface commence à sécher, jusqu’à ce que l’eau s’écoule par le fond. Les besoins augmentent nettement en été. La fin de l’été compte particulièrement, car les boutons de l’année suivante se forment alors : un substrat sec à ce moment, ou au début du printemps, les fait avorter et tomber. En hiver, au frais, gardez simplement la motte légèrement humide.

Le camélia n’aime pas l’eau calcaire : préférez l’eau de pluie, ou une eau neutre ou légèrement acide. Dans les régions à eau dure, des arrosages prolongés au robinet finissent par jaunir le feuillage.

Engrais : utilisez un engrais pour plantes acidophiles (azalées, hortensias, camélias). Apportez-le chaque semaine sous forme liquide, ou toutes les quatre semaines sous forme organique solide, pendant la saison de croissance. N’en donnez jamais pendant la floraison, et cessez au milieu de l’été : un apport excessif ou trop tardif fait tomber les boutons.

Taille

La taille se fait au printemps, juste après la floraison, et suit le rythme des fleurs.

• Après la floraison : retirez les fleurs fanées, puis ramenez les nouvelles pousses à deux ou trois feuilles. Cette taille favorise le débourrement sur le vieux bois et densifie la ramure.
• Pincement : pincez l’extrémité des jeunes pousses au printemps, puis arrêtez du milieu de l’été au début de l’automne, pour ne pas supprimer les rameaux qui portent les futurs boutons.
• Taille forte : le camélia la supporte mal, et une taille sévère retarde la floraison de plusieurs années. Construisez la silhouette progressivement.

Styles : les plus courants sont le port droit informel, à tronc unique ou à plusieurs troncs, et la cascade. Les cultivars à petites feuilles et à petites fleurs donnent les bonsaïs les mieux proportionnés.

Multiplication : semis au printemps, après avoir fait tremper les graines un jour dans l’eau tiède, mais la croissance des semis est très lente. Le bouturage de tiges semi-ligneuses, au milieu de l’été, est lent et parfois difficile ; le marcottage aérien se pratique pendant la croissance.

Ligature

Le camélia se ligature de préférence en hiver. Son écorce est très tendre et les marques du fil restent visibles longtemps : entourez le fil de papier ou de ruban de masquage, ou protégez la branche avec du raphia. Le fil est efficace sur des branches pas plus épaisses qu’un crayon. Choisissez un fil d’environ un tiers de l’épaisseur de la branche, enroulé à environ 45°.

Surveillez-le régulièrement, car les branches sont cassantes et marquent vite. Retirez-le avant qu’il ne s’incruste, en le coupant à chaque spire plutôt qu’en le déroulant. Pour les branches plus fortes, préférez un hauban, qui évite d’enrouler le fil autour de l’écorce.

Rempotage

Rempotez tous les deux ou trois ans, au tout début du printemps, après la floraison. Ne taillez les racines que légèrement, en retirant au plus un quart environ de la masse racinaire. Couvrez les trous de drainage d’une grille, ajoutez une couche drainante puis le substrat acide, et comblez les poches d’air avec une baguette. Arrosez abondamment ensuite, puis tenez l’arbre à l’abri des extrêmes de chaleur, de froid et de vent le temps qu’il reprenne, sans taille forte ni engrais dans l’immédiat.

La fiche du camélia du Japon détaille sa culture au jardin et en bac.