Glycine de Chine en bonsaï

Emplacement

Wisteria sinensis est une liane ligneuse caduque originaire de Chine. Avec la glycine du Japon, Wisteria floribunda, c’est l’une des deux espèces cultivées en bonsaï. On les distingue notamment au sens d’enroulement de leurs tiges : vers la gauche, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, pour la glycine de Chine, et dans le sens des aiguilles d’une montre pour celle du Japon. Les feuilles sont composées, longues de 35 cm au maximum, et les grappes de fleurs très parfumées, bleues, pourpres ou blanches selon les variétés, peuvent atteindre 30 cm.

C’est un bonsaï d’extérieur. Pendant toute la saison de croissance, placez-le en plein soleil : la lumière est indispensable à la formation des fleurs, même si l’arbre tolère la mi-ombre. Avec ses longues grappes et sa ramure chargée, le sujet devient facilement lourd du haut : calez le pot ou abritez-le des vents forts qui pourraient le renverser.

En pleine terre, la glycine est rustique. En pot, ses racines gorgées d’eau sont plus fragiles : protégez-les dès que le froid descend sous -5 °C. Une serre froide, un garage ou une remise hors gel conviennent pour l’hivernage.

Substrat

Utilisez un mélange classique pour bonsaï, légèrement acide, avec un pH d’environ 5,5 à 6. Il doit retenir assez d’eau pour cette espèce très gourmande, tout en drainant bien : une motte qui reste trempée pendant la dormance, ou un substrat de mauvaise qualité, favorise la pourriture des racines.

Arrosage

La glycine boit bien plus que la plupart des bonsaïs. Pendant la saison de croissance, arrosez abondamment, jusqu’à ce que l’eau ressorte par les trous du pot, et gardez la motte constamment humide. Contrôlez le substrat au doigt et soupesez le pot régulièrement, surtout par temps chaud. Pendant les chaleurs, vous pouvez poser le pot dans une soucoupe peu profonde que vous remplissez à chaque arrosage. En automne et en hiver, gardez les racines humides mais jamais détrempées.

Engrais : la glycine appartient à la famille des Fabacées et fixe l’azote de l’air. Un engrais riche en azote favorise donc les feuilles au détriment des fleurs : choisissez un engrais pauvre en azote. Apportez-le après la floraison et jusqu’en automne, en liquide chaque semaine ou toutes les deux semaines, ou en engrais organique solide une fois par mois ; les deux formes peuvent être associées.

Taille

Les grosses tailles se font au début du printemps ou juste après la floraison. Pendant l’été, laissez les nouvelles pousses volubiles s’allonger jusqu’au milieu de la saison, puis raccourcissez-les. Comme pour une glycine de jardin, cette taille estivale des longues pousses vertes à cinq ou six feuilles pousse la plante à former des boutons floraux plutôt que de nouvelles tiges ; en hiver, les pousses ainsi taillées se ramènent à deux ou trois bourgeons.

Après la chute des feuilles, taillez les branches et les rameaux, mais ne coupez jamais les courtes pousses qui portent les boutons floraux. En les observant de près, on distingue les boutons à fleurs des bourgeons à bois. En été, si le feuillage devient trop dense et que les rameaux intérieurs manquent de lumière, éclaircissez les feuilles, sans jamais défolier complètement l’arbre. Supprimez aussi les gousses avant qu’elles ne se développent en nombre : elles épuisent l’arbre.

Obtenir des fleurs demande du temps. Une glycine ne fleurit pas avant une dizaine d’années, quelle que soit la technique, et un sujet issu de semis peut attendre dix à quinze ans. L’arbre jeune produit surtout des feuilles et de longues pousses, l’arbre adulte forme des courtes pousses florifères. On développe donc d’abord le tronc et les branches en laissant de la place aux racines, puis, une fois le tronc formé, on laisse l’arbre s’installer dans un pot bien rempli de racines, ce qui freine la pousse végétative et favorise la floraison.

Le style se met au service des fleurs plutôt que du feuillage : droit informel, penché ou cascade, en taille moyenne à très grande, pour que les grappes puissent pendre de toute leur longueur.

Ligature

Ligaturez la structure des branches après la chute des feuilles, quand l’arbre est nu. Choisissez un fil d’aluminium d’environ un tiers du diamètre de la branche, enroulé à environ 45°, et appliquez la force à l’intérieur de la courbe pour limiter le risque de fente. Évitez de plier plusieurs fois la même branche. Pendant la croissance, contrôlez régulièrement les fils, qu’une branche peut englober en un à quatre mois, et coupez-les spire par spire pour les retirer. Pour une branche trop épaisse, préférez les haubans.

Rempotage

Rempotez un jeune sujet tous les deux ans et un sujet âgé tous les trois à cinq ans. Pour préserver les fleurs, rempotez juste après la floraison ; un rempotage au début du printemps, avant l’ouverture des bourgeons, reste possible mais pénalise la floraison. La glycine supporte bien la taille des racines, mais ne la pratiquez pas de façon sévère sur un vieil arbre. Gardez en tête qu’un arbre légèrement à l’étroit dans son pot fleurit mieux, alors qu’un rempotage fréquent relance la pousse des feuilles aux dépens des fleurs.

La glycine se multiplie par semis, par bouture, par marcottage et par greffe. Les boutures de base, prélevées sur des pousses latérales du début au milieu de l’été, s’enracinent avec une chaleur de fond. Le marcottage au sol se pratique en automne, le marcottage aérien après la floraison. Boutures, marcottes et greffes fleurissent plus tôt que les semis.

La glycine est en général vigoureuse et saine. L’oïdium et les taches foliaires peuvent apparaître : retirez tôt les feuilles atteintes. Surveillez aussi les pucerons et la cochenille brune, et coupez les galles du collet et les chancres. Le ravageur le plus dangereux est un insecte foreur qui creuse des galeries dans les tissus conducteurs et peut tuer l’arbre ; il est difficile à éliminer. Enfin, la glycine est toxique pour les chiens, les chats et les chevaux, qui peuvent souffrir de vomissements, parfois sanglants, de diarrhée et d’abattement : tenez l’arbre et ses gousses hors de leur portée.