Mélèze du Japon en bonsaï

Emplacement

Larix kaempferi est un arbre de montagne originaire du Japon, où il pousse dans les forêts tempérées jusqu’à la limite des arbres ; sur les pentes du mont Fuji, le vent et le froid le réduisent parfois à des formes naines qui rappellent déjà le bonsaï. C’est un bonsaï d’extérieur toute l’année : il a besoin du cycle des saisons et d’un vrai repos hivernal.

Placez-le en plein soleil. En été, une ombre légère pendant les heures les plus chaudes évite que les aiguilles ne grillent ; ces brûlures viennent d’ailleurs souvent d’un manque d’eau dans la motte. Il pousse aussi correctement à mi-ombre, mais l’ombre profonde l’affaiblit. Un climat frais, proche de celui de ses montagnes d’origine, lui donne des aiguilles plus courtes et plus serrées ; sous une chaleur humide, elles s’allongent. L’arbre souffre d’ailleurs des étés chauds et humides et de la pollution de l’air.

Le mélèze est extrêmement rustique : un bonsaï n’a besoin d’aucune protection tant que le froid ne descend pas sous -15–-20 °C. Au-delà, abritez-le dans un abri froid. Un arbre qui passe l’hiver avec des ligatures semble moins résistant au gel. Ce qui le gêne surtout en hiver, ce sont les pluies excessives qui détrempent la motte : un auvent ou un abri ouvert suffit.

Substrat

Utilisez un mélange pour bonsaï drainant, neutre ou légèrement acide, par exemple akadama, pierre ponce et pouzzolane à parts égales. Augmentez la part d’akadama si vous ne pouvez pas arroser souvent, et celle de pouzzolane sous un climat humide. Évitez les terres calcaires : le mélèze apprécie les sols riches, frais, acides et bien drainés, et ne supporte pas une motte qui reste gorgée d’eau.

Arrosage

Arrosez abondamment dès que le substrat commence à sécher, jusqu’à ce que l’eau s’écoule par les trous du pot, et gardez la motte régulièrement fraîche. Observez la surface et soupesez le pot. En plein soleil, au cœur de l’été, l’arbre peut avoir très soif : par temps chaud, il peut falloir arroser une à deux fois par jour. Le mélèze n’aime pas une eau très calcaire. Dans les régions à eau dure, préférez l’eau de pluie ou apportez toutes les deux semaines un engrais pour plantes de terre de bruyère afin que le substrat ne devienne pas trop alcalin.

Engrais : commencez dès que les bourgeons s’ouvrent au printemps. Un engrais riche en azote pousse d’abord une croissance vigoureuse, utile pour un arbre en formation ; réduisez-le sur un arbre abouti, qui ne doit produire qu’une pousse fine. Passez ensuite à un engrais équilibré, liquide chaque semaine ou organique solide chaque mois. Vers le milieu de l’été, l’arbre marque un repos partiel ; à partir de la fin de l’été, un engrais pauvre en azote l’aide à s’aguerrir avant l’hiver.

Taille

Pour un conifère, le mélèze est très vigoureux et remplace une pousse taillée en quelques semaines. Les grosses branches se coupent en hiver ou au début du printemps, avant la reprise ; la taille de formation importante se fait de l’automne à la fin de l’hiver. Inutile de mastiquer les plaies : sa résine collante les protège et il forme vite un bourrelet de cicatrisation.

Pendant la saison, raccourcissez les longues pousses lorsqu’elles atteignent 10–15 cm et que les bourgeons situés à leur base deviennent visibles. Laisser une pousse s’allonger avant de la couper épaissit la branche et le tronc. Supprimez avant leur ouverture les bourgeons mal placés et ramenez si possible les rameaux à deux bourgeons. Évitez de tailler toujours au même point sur un vieil arbre : vous créeriez des nodosités disgracieuses et vieilliriez la branche.

Le mélèze convient à presque tous les styles, en toutes tailles, sauf le balai.

Ligature

Ligaturez pendant la dormance hivernale, au plus tard quand les bourgeons sont prêts à s’ouvrir et que les branches nues restent bien visibles. Les jeunes bourgeons tombent au moindre choc : travaillez délicatement. Les jeunes branches sont souples et se mettent en forme facilement avec du fil ou des haubans.

Les rameaux épaississent très vite pendant la croissance. Contrôlez les fils régulièrement et retirez-les avant qu’ils ne s’incrustent ; les marques modérées disparaissent assez vite, au plus tard quand l’écorce devient écailleuse. Pour retirer un fil, coupez-le à chaque spire plutôt que de le dérouler. Les vieilles branches à l’écorce rugueuse marquent facilement : préférez-y les haubans. Elles mettent parfois plusieurs années à garder leur position et peuvent demander plusieurs ligatures successives.

Rempotage

Rempotez tous les deux ans un jeune arbre, tous les trois à cinq ans un sujet âgé. Le mélèze supporte mal qu’on dérange ses racines : c’est l’étape la plus délicate de sa culture, et le choix du moment est essentiel. La période traditionnelle se situe juste avant que les bourgeons ne verdissent, mais des pertes restent possibles. Un rempotage en pleine dormance, au cœur de l’hiver, donne aussi de bons résultats ; un rempotage d’automne est également possible. Ne rempotez jamais si la motte ou les racines sont gelées.

Ne mettez pas les racines à nu, ne les lavez pas et ne taillez pas plus d’un tiers de la masse racinaire. Retirez à la main l’excès d’ancien substrat afin de pouvoir resserrer les racines et glisser du substrat neuf dans le pot. Les racines du mélèze sont très résistantes au gel : un arbre rempoté n’a pas besoin d’abri particulier.

Le mélèze se multiplie par semis au début du printemps, par boutures semi-ligneuses en été ou ligneuses en hiver, bien que l’enracinement soit difficile, et par marcottage aérien à la fin du printemps.

Parmi les ravageurs, surveillez les pucerons, notamment ceux qui laissent des aiguilles tordues et desséchées, les cochenilles et cochenilles farineuses, les chenilles, les larves de tenthrèdes, de cécidomyies et de scolytes. La pourriture grise et le rouge des aiguilles peuvent aussi l’atteindre. Traitez de façon ciblée et améliorez ses conditions de culture.