Pin sylvestre en bonsaï

Emplacement

Le pin sylvestre se cultive exclusivement dehors, toute l’année. Au printemps, en été et en automne, donnez-lui le maximum de soleil : la pleine lumière garde les aiguilles courtes et l’arbre vigoureux, alors qu’à l’ombre les aiguilles s’allongent et les branches mal éclairées dépérissent. Il aime les étés frais et souffre de la chaleur humide : sous un climat chaud, veillez à une bonne circulation de l’air autour de lui.

L’hiver, il a besoin d’une vraie période de repos au froid, de quelques semaines entre 0 °C et 7 °C : ne le rentrez jamais dans une maison chauffée. En pleine terre, c’est l’un des arbres les plus rustiques qui soient, mais en pot ses racines sont exposées : quand la motte est gelée, mettez-le à l’abri des vents glacials.

Évitez de laisser le feuillage mouillé longtemps. Plusieurs maladies des aiguilles et des pousses, fréquentes sur cette espèce, ont besoin d’aiguilles humides pour s’installer.

Substrat

Utilisez un substrat très drainant et aéré. Un mélange pour conifères à parts égales d’akadama, de pierre ponce et de pouzzolane convient bien. Sous un climat pluvieux, ajoutez de la pouzzolane ou du gravier ; si vous ne pouvez pas surveiller l’arrosage souvent, un peu plus d’akadama retient davantage d’eau.

Dans un bon substrat de pin apparaissent des filaments blancs : c’est un champignon associé aux racines, très bénéfique, qui a besoin d’air pour vivre. Un jaunissement général du feuillage signale souvent un vieux substrat tassé où les racines manquent d’air ; renouvelez-le alors progressivement, sur plusieurs rempotages.

Arrosage

Il n’y a pas de calendrier : arrosez abondamment quand la couche supérieure du substrat commence à sécher. En plein été, cela peut arriver tous les jours ou tous les deux jours ; en hiver, beaucoup plus rarement. Les pins détestent rester dans un substrat détrempé, mais la motte ne doit jamais sécher entièrement. Pendant l’allongement des pousses, protégez l’arbre des longues périodes de pluie : trop d’eau à ce moment produit de longues aiguilles. Restreindre volontairement l’arrosage pour raccourcir les aiguilles est en revanche un risque inutile.

Engrais : un arbre affaibli peut être nourri tant que les températures restent douces. Pour un arbre sain en affinage, la règle habituelle est un seul apport pauvre en azote au printemps, puis aucun engrais jusqu’à ce que les nouvelles aiguilles aient durci en fin d’été ; ensuite, un engrais plus riche toutes les deux à trois semaines jusqu’au début de l’automne stimule la vigueur et l’apparition de nouveaux bourgeons. Évitez tout excès d’azote, qui aggrave la brûlure des pousses.

Taille

Le pin sylvestre ne fait qu’une poussée par an. Ne supprimez donc jamais toutes ses chandelles, ce qui pourrait le tuer. De la fin du printemps au début de l’été, raccourcissez les chandelles allongées à une longueur homogène ; là où plus de deux chandelles partent d’un même point, gardez-en deux. En automne, retirez les pousses en surnombre en conservant deux pousses latérales, de force égale, orientées dans la bonne direction et formant un V. Dans les zones les plus vigoureuses, épilez les vieilles aiguilles pour rééquilibrer la croissance.

Avancez lentement. Ne réduisez pas de plus de moitié la ramure d’un pin de pépinière en une saison. Un vieil arbre ne supporte qu’une intervention lourde par an : après un rempotage, une taille sévère ou une ligature importante, attendez douze mois. Les grosses tailles de structure se font à la fin de l’hiver. Laissez un chicot, protégez la coupe avec de la vaseline, puis, l’année suivante, transformez-le en bois mort ou supprimez-le. Taillez par temps sec, avec des outils désinfectés.

Tous les styles lui conviennent, sauf le balai. Le style lettré, au long tronc dénudé, imite son port naturel. Les cultivars nains ‘Beuvronensis’ et ‘Watereri’, aux aiguilles courtes, sont d’excellents sujets.

Ligature

Ligaturez de l’automne au début du printemps, ou juste après le raccourcissement des chandelles, du début au milieu de l’été. Le fil de cuivre recuit, plus dur, est le mieux adapté aux pins ; l’aluminium reste plus simple pour débuter. Prenez un fil d’environ un tiers de l’épaisseur de la branche, enroulé à 45°, et protégez les grosses branches avec du raphia humide avant de les plier. Les branches mettent quelques mois à garder leur position et grossissent autour du fil en un à quatre mois : contrôlez-les souvent et retirez le fil en le coupant à chaque spire. Sur un vieil arbre, une ligature importante compte comme l’intervention lourde de l’année.

Rempotage

Deux périodes conviennent : au printemps, quand les bourgeons commencent à bouger, ou à la fin de l’été et au début de l’automne, quand la chaleur retombe mais que les racines ont encore le temps de repousser avant l’hiver. Cette seconde période est souvent jugée meilleure, car les racines poussent davantage après la croissance des pousses. Une fois établi, rempotez tous les trois à cinq ans. Ne mettez jamais la motte à nu : remplacez au plus un tiers, voire la moitié, du substrat, ne lavez pas les racines et gardez un peu d’ancien substrat pour conserver le champignon bénéfique. Inutile de tailler le feuillage pour « compenser » la taille des racines.

L’espèce se sème au début du printemps, dehors, car ses graines ont besoin de gel pour germer ; les cultivars sont greffés en fin d’hiver. Surveillez les pucerons, les acariens, les cochenilles et les larves de tenthrèdes, à retirer à la main. Une décoloration soudaine suivie d’une chute d’aiguilles au printemps évoque une maladie des aiguilles difficile à soigner. Des pousses rabougries aux aiguilles courtes et brunes, avec de la résine, trahissent la brûlure des pousses : supprimez-les. Un pin décline vite dès les premiers symptômes : demandez conseil sans attendre.