Hortensia

Identification et origine

Hydrangea macrophylla appartient à la famille des Hydrangéacées. À l’état sauvage, il pousse au Japon, y compris dans les îles Volcano, au sud de l’archipel. Son épithète vient du grec et signifie « à grandes feuilles ».

C’est un arbuste caduc à croissance rapide, qui forme une touffe arrondie de nombreuses tiges. Il atteint en général 90 cm – 1,8 m de haut et autant de large. Ses larges feuilles tombent en automne.

Les fleurs apparaissent de la fin du printemps à l’été, sur les tiges formées l’année précédente. On distingue deux grands groupes. Les hortensias « boules » portent des têtes rondes composées presque uniquement de grandes fleurs stériles et décoratives. Les hortensias « lacecap » ont des inflorescences plates : de minuscules fleurs fertiles au centre, entourées d’une couronne de grandes fleurs stériles.

La couleur dépend du sol. En sol acide, vers un pH de 4,5 à 5,5, l’aluminium est disponible et les fleurs sont bleues ; en sol légèrement acide à neutre, elles virent au mauve ; en sol alcalin, elles sont roses. Les variétés blanches, rouges ou vertes ne changent pas.

Cultivars courants : ‘Endless Summer’ et ‘Penny Mac’, qui refleurissent aussi sur le bois de l’année ; ‘All Summer Beauty’, remontant ; ‘Nikko Blue’ ; ‘Blue Wave’, un lacecap bleu à rose ; ‘Ayesha’, aux pétales en cuillère légèrement parfumés ; ‘Pia’, nain, à fleurs rose vif ; ‘Lemon Daddy’, au feuillage jaune-vert. ‘Red Hot Violet’ et ‘Altona’, compacts, conviennent aux pots.

Lumière

Au jardin, il préfère la mi-ombre ou une lumière tamisée : idéalement le soleil du matin et de l’ombre l’après-midi. Évitez les emplacements chauds et exposés. Il supporte une situation plus ensoleillée si le sol reste frais tout l’été.

Un hortensia fleuri d’intérieur se place en pleine clarté, sans soleil direct ni souffles d’air chaud ou froid.

Arrosage

Il réclame un sol constamment frais : dès que la terre commence à sécher en surface, arrosez en profondeur. Par forte chaleur, et plus encore en sol sableux, les besoins augmentent nettement. Un jeune sujet s’arrose dès qu’il n’a pas plu depuis une semaine à dix jours.

En pot, contrôlez souvent l’humidité et placez le pot à l’ombre en été. Pour un hortensia fleuri d’intérieur, gardez la motte uniformément humide, arrosez dès qu’elle devient sèche au toucher et ne laissez jamais d’eau s’accumuler dans le cache-pot ou l’emballage décoratif.

Arrosez les variétés bleues à l’eau de pluie pour garder leur couleur.

Substrat

Il aime une terre fraîche, bien drainée et riche en matière organique. Il s’accommode des sols argileux, sableux ou limoneux. En pot, mélangez deux parts de terreau à base de terre sans tourbe et une part de terreau universel sans tourbe ; pour obtenir des fleurs bleues là où l’eau et le sol sont calcaires, utilisez un terreau pour plantes de terre de bruyère.

Pour bleuir les fleurs, on apporte au sol des produits à base de sulfate d’aluminium ou du soufre au démarrage de la végétation, sans effet sur un sol très calcaire. Pour des roses plus francs, on épand du calcaire broyé en hiver.

Un sujet installé n’a en général pas besoin d’engrais. L’excès d’engrais favorise le feuillage aux dépens des fleurs et rend les pousses plus sensibles au gel. En sol sableux pauvre, un engrais équilibré au printemps aide une plante qui peine.

Températures

En pleine terre, il est cultivé dans les zones USDA 6a à 11b. Les jeunes bourgeons floraux craignent les gelées tardives de printemps. Les variétés de fleuriste sont souvent moins rustiques.

En pot, abritez-le l’hiver dans une serre froide ou contre un mur ensoleillé et protégé ; envelopper le pot isole trop peu, surélevez-le plutôt sur des cales pour éviter l’excès d’eau. Pour un sujet rentré, laissez-le se reposer à la fraîcheur, entre 2–16 °C, pendant environ six semaines, sans laisser la motte geler ni se dessécher : ce froid est nécessaire à la floraison. Placez-le ensuite dans une pièce ensoleillée aux nuits de 13–16 °C. En fleurs à l’intérieur, il tient plus longtemps au frais, vers 16–18 °C.

Rempotage

Plantez-le au printemps ou en automne ; un sujet en conteneur peut se planter toute l’année tant que le sol n’est ni gelé ni trop sec. En pot, choisissez un contenant large et percé et le mélange décrit plus haut.

Pour faire refleurir un hortensia offert, respectez la période de froid décrite plus haut.

Taille

Il fleurit sur le bois de l’année précédente : une taille sévère ou tardive supprime les boutons.

Sur les hortensias boules, laissez les fleurs fanées tout l’hiver : elles protègent du gel les bourgeons situés dessous. Au milieu du printemps, coupez chaque tige défleurie au-dessus de la première ou deuxième paire de bourgeons vigoureux. Sur les lacecaps, plus rustiques, supprimez les fleurs fanées dès la fin de la floraison, au-dessus de la deuxième paire de feuilles. Ne taillez jamais après le milieu de l’été.

Pour renouveler la touffe, coupez à la base une ou deux des plus vieilles tiges chaque année. Un rabattage complet au ras du sol régénère une plante négligée, sans fleurs l’année suivante. Les tiges mortes, raccourcies à 30–60 cm, peuvent rester en place pour les abeilles sauvages qui y nichent.

Multiplication

Le bouturage est simple. Les boutures herbacées, prélevées sur les jeunes pousses souples de l’année de la fin du printemps au milieu de l’été, s’enracinent facilement. On peut aussi faire des boutures semi-ligneuses en plein été et des boutures de bois sec en hiver. Comptez deux à trois ans avant la première floraison.

Pour le marcottage, couchez une tige souple dans une petite tranchée, retirez un anneau d’écorce sur la partie enterrée, recouvrez de terre. Les vieilles touffes se divisent au début du printemps.

Problèmes fréquents

• Pas de fleurs : taille trop sévère ou trop tardive, boutons détruits par le gel, excès d’engrais, ou cultivar de fleuriste peu rustique.
• Feuilles pâles ou jaunissantes : stress hydrique (paillez le sol) ou carence nutritive en sol sableux.
• Taches ou feutrage sur les feuilles : cercosporiose, anthracnose, oïdium ; le flétrissement bactérien existe aussi.
• Amas blancs cireux et plats sur les tiges : cochenille de l’hortensia, visible au début de l’été.
• Autres ravageurs : pucerons, chenilles qui lient les feuilles, hannetons ; les cerfs broutent volontiers le feuillage.
• Pousses abîmées au printemps : gel tardif.

Un même symptôme peut avoir plusieurs causes : observez le sol, l’exposition, la taille récente et la météo avant de conclure.

Toxicité

L’hortensia est toxique pour les chiens, les chats et les chevaux. Ses feuilles, fleurs et écorces contiennent des glycosides cyanogènes ; chez l’animal, l’ingestion provoque surtout vomissements, diarrhée et abattement, l’intoxication au cyanure restant rare. Chez l’humain, la toxicité est faible : une ingestion importante peut causer nausées, douleurs abdominales, vomissements et sueurs. Le contact avec le feuillage peut aggraver certaines allergies cutanées : portez des gants. En cas d’ingestion, contactez un vétérinaire ou un centre antipoison.