Lilas commun

Identification et origine

Syringa vulgaris appartient à la famille des Oleaceae, comme l’olivier. À l’état sauvage, il pousse dans la péninsule balkanique : Roumanie, Bulgarie, Grèce et ouest des Balkans. Introduit par la culture, il s’est naturalisé dans une grande partie de l’Europe et de l’Amérique du Nord.

C’est un arbuste caduc à plusieurs troncs, de port dressé, qui drageonne à partir de ses racines. Au jardin, il atteint en général 2,4–4,9 m de haut pour 1,8–3,7 m de large ; l’espèce sauvage peut former un fourré d’environ 7 m en tous sens. Ses feuilles opposées, en cœur et pointues, longues de 5–13 cm, sont lisses et vert gris à vert bleuté ; elles ne prennent pas de couleur en automne. L’écorce est gris-brun clair, ponctuée de lenticelles.

La floraison, du milieu à la fin du printemps, dure environ deux semaines. Les fleurs, petites, tubulaires et à quatre lobes, sont réunies en panicules coniques de 15–20 cm, souvent par paires, au parfum puissant et sucré. Les fleurs simples ont quatre pétales, les doubles plusieurs séries de quatre. Elles attirent abeilles et papillons et font d’excellents bouquets. Viennent ensuite des capsules aplaties et brunes, sans intérêt décoratif.

On compte des centaines de cultivars : ‘Sensation’, pourpre liseré de blanc ; ‘Madame Lemoine’, blanc double ; ‘Charles Joly’, magenta ; ‘Ludwig Spaeth’, pourpre foncé ; ‘Beauty of Moscow’, aux boutons roses s’ouvrant en fleurs doubles blanc rosé ; ‘Katherine Havemeyer’, rose foncé double. Certains sont greffés sur tige pour former de petits arbres.

Lumière

Le lilas fleurit pleinement avec au moins six heures de soleil direct par jour. Il tolère une ombre légère, mais moins de soleil signifie moins de fleurs et davantage d’oïdium. Si un arbre voisin a fini par l’ombrager, éclaircissez ce dernier. Un emplacement abrité limite les dégâts des gelées tardives sur les boutons floraux.

Arrosage

Arrosez copieusement à la plantation, puis maintenez une humidité modérée pendant l’installation, les deux ou trois premières années : vérifiez la terre et arrosez quand elle est sèche sur quelques centimètres. Une fois établi, le lilas supporte la sécheresse mieux que la plupart des arbustes de jardin.

Il redoute en revanche l’eau stagnante : un sol qui reste détrempé provoque une croissance chétive, moins de fleurs et la pourriture des racines. Évitez aussi l’arrosage par aspersion du feuillage, qui favorise les maladies bactériennes.

Substrat

Le lilas aime une terre riche en matière organique, fraîche mais bien drainée, au pH neutre à légèrement alcalin ; il prospère en sol calcaire et tolère l’argile, mais pas les sols très acides ni mal drainés. Plantez-le au même niveau qu’en pépinière, à l’écart de la concurrence des arbres et des autres arbustes.

Une fois installé, deux à trois ans après la plantation, un engrais polyvalent pour arbustes tous les quelques ans suffit. Évitez les engrais pour gazon, trop riches en azote, qui font pousser les feuilles au détriment des fleurs : plantez-le en massif plutôt qu’au milieu de la pelouse.

Températures

Le lilas a besoin d’un hiver long et froid pour que ses boutons floraux mûrissent ; il fleurit mal sous climat doux, même si quelques cultivars dits « à faible besoin en froid », comme ‘Angel White’, ont été sélectionnés. Il est rustique dans toute l’Europe du Nord, jusqu’à -20–-15 °C, et cultivé en Amérique du Nord dans les zones USDA 3a à 7a. La chaleur de la floraison influe aussi sur le parfum et la teinte des fleurs.

Rempotage

Le lilas se cultive en pleine terre. Le printemps est la saison habituelle de plantation, mais un sujet en conteneur peut s’installer pendant toute la saison de croissance. Choisissez des plants de 60 cm – 1,2 m et espacez-les de 1,8–2,1 m, en fonction de la taille du cultivar : trop serrés, ils fleurissent moins, demandent plus de taille et souffrent davantage de l’oïdium. Une jeune plante peut mettre un ou deux ans avant de fleurir.

Taille

Le lilas fleurit sur le bois de l’année précédente et forme ses boutons dès la fin de la floraison : taillez donc immédiatement après la floraison, jamais plus tard, sous peine de supprimer les fleurs suivantes. Coupez les grappes fanées jusqu’à une paire de feuilles, raccourcissez les branches trop longues au-dessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur et visez une forme arrondie, jamais un sommet plat. Supprimez à ras les drageons indésirables, en particulier ceux du porte-greffe sur un lilas greffé, et coupez toujours au-dessus du bourrelet de greffe.

Une jeune plante n’a pas besoin de taille pendant deux à trois ans. Ensuite, pour la rajeunir, retirez chaque année à la base un tiers des tiges les plus grosses, pendant trois ans. Un vieux lilas très envahi peut être rabattu entièrement à 5–15 cm du sol : il refleurira au bout de deux à trois ans.

Multiplication

• Drageons : la méthode la plus simple. Au début du printemps, avant le débourrement, prélevez un drageon déjà enraciné et replantez-le ; il donnera une belle plante en quelques années.
• Marcottage : faites une entaille oblique de 5 cm sur une branche souple, à 30 cm de son extrémité, fixez-la au sol, relevez la pointe et couvrez la blessure de 5–10 cm de terre tassée. Gardez humide ; comptez environ un an avant de sevrer la marcotte.
• Boutures : au début de l’été, prélevez des tiges de 20–25 cm, effeuillez la base, trempez-la dans une hormone de bouturage et piquez dans du sable ou de la perlite, sous forte humidité.
• Greffe et semis : réservés aux professionnels et aux obtenteurs ; le lilas pousse généralement mieux sur ses propres racines.

Problèmes fréquents

• Pas de fleurs : plante pas encore installée, manque de soleil, excès d’azote, taille trop tardive ou boutons tués par une gelée tardive.
• Feutrage blanc grisâtre sur les feuilles : oïdium, favorisé par l’ombre et la chaleur humide ; surtout esthétique en fin de saison.
• Taches brunes puis noires, pousses qui meurent au printemps : brûlure bactérienne, par temps frais et humide ; coupez les rameaux atteints 25–30 cm sous les symptômes, par temps sec.
• Feuilles qui flétrissent, tiges qui cassent : larves perforantes du bois.
• Autres ravageurs : cochenilles, mineuse du lilas, thrips et chenilles.
• Dépérissement général : pourridié ou Phytophthora, souvent liés à un sol mal drainé.

Un même symptôme peut avoir plusieurs causes : vérifiez l’ensoleillement, le drainage, la fertilisation et la date de la dernière taille.

Toxicité

Aucune toxicité n’est signalée pour l’humain ni pour les chiens, les chats et les chevaux ; ses fleurs sont même comestibles, crues ou en beignets. Ne le confondez pas avec le « lilas de Perse » (Melia azedarach), un arbre sans parenté, toxique pour les animaux. Son parfum intense peut toutefois incommoder certaines personnes sensibles.